Cayeron Muertos del Cielo

Más de 1.000 pájaros cayeron muertos del cielo justo en fin de año en un pequeño pueblo de Arkansas, EE.UU. Las autoridades investigan las causas.


Domingo 2 de Enero

Washington, 2 ene (EFE).- Las autoridades municipales de Beebe (Arkansas) investigan hoy qué pudo haber causado la muerte de más de mil pájaros negros que cayeron sobre los techos y calles de esa localidad la noche del 31 de diciembre. La Comisión de Caza y Pesca de Arkansas informó que empezó a recibir llamadas telefónicas sobre lo que le ocurría a los pájaros poco antes de la medianoche del viernes al sábado. La mayoría de los pájaros caídos, a los que se identifica como turpiales sargento de ala roja (Agelaius phoeniceus), se encuentra en un área de alrededor de un kilómetro y medio.
Robby King, de la Agencia de Vida Silvestre y quien ha recogido por lo menos 65 aves muertas, indicó que fueron enviadas a la Comisión de Ganado y Aves de Arkansas y el laboratorio del Centro Nacional de Salud de la Vida Silvestre, en Madison, Wisconsin. Las autoridades han inspeccionado el área y determinaron que no cayeron aves muertas fuera de los límites de la ciudad, ubicada unos 50 kilómetros al nordeste de Little Rock. La ornitóloga Karen Rowe dijo al diario The Arkansas Democrat Gazette que la bandada de aves podría haber sido alcanzada por un rayo o por granizo a gran altura. Según Rowe, ha habido incidentes similares en otras partes y los análisis realizados casi siempre "quedan sin una conclusión clara". EFE

Apasionada Discusión

Televisión Española dejará de transmitir las corridas de toros

MADRID.- Televisión Española, la principal televisora de España, anunció hoy que dejará de transmitir las corridas de toros como una forma de proteger a los niños de la violencia. En el capítulo titulado "Violencia con animales" de su nuevo manual de estilo, la red RTVE dijo que no transmitirá corridas de toros "por considerar, entre otras razones, que su horario generalmente coincide con el de la protección a los menores". España está envuelta en una apasionada discusión sobre el espectáculo sangriento que ha fascinado a artistas y escritores desde Goya hasta Hemingway.
El debate tomó renovada fuerza en julio, cuando Cataluña se sumó a las Islas Canarias y prohibió las corridas, que en las islas están vedadas desde 1991. La medida fue aplaudida por organizaciones de protección a los animales, pero cuestionada por los españoles más tradicionalistas.

Santiago, Chile, Is Hardly Sleepy Anymore

Tomas Munita for The New York Times
Tourists atop Cerro San Cristóbal take in the view of Santiago. 

By FINN-OLAF JONES

Published: October 25, 2009

WHAT would Pablo Neruda say? The Chilean Nobel-prize-winning poet and devoted Communist had a love-hate relationship with his hometown of Santiago, Chile, which he once described as “asleep for eternity.” A few years ago, many travelers would have agreed, stopping just long enough to change planes for more promising adventures in Patagonia, on Easter Island or in the Andes.
But now, after a decade as the powerhouse of the Chilean “economic miracle,” Santiago, wedged between the snowy Andes and the sea, has become an electrifying place of vibrant contrasts, with lush new parks, renovated Beaux-Arts neighborhoods and blocks of glamazon-thronged galleries and cafes clustered around “Sanhattan,” the soaring financial district. With Chile celebrating its bicentennial next year, Santiago, its capital, is rushing through an urban master plan of new museums, a stylishly renovated riverfront and other inducements for visitors to stick around and play for a couple of days before heading into the wild.

A visit to Santiago might, naturally enough, start off at the birthplace of the city itself: the Plaza de Armas, founded in 1541 by the conquistador Pedro de Valdivia, who still keeps watch over this square from his equestrian statue. A virtual opera of preachers, performers, pigeons, pedestrians and palm trees throngs the plaza with the neo-Renaissance government buildings and colonial-era cathedral as dramatic backdrops. Get into the rhythm of the city with a pisco sour — the house cocktail for seemingly the entire country — and a front-row seat to the action on the pleasant terrace of the Marco Polo Café.
Later, sample the city’s increasingly sophisticated culinary scene. Several outstanding restaurants have opened in Bellavista, a colorful bohemian warren of galleries, shops and bars where students, fashionistas and media types relax in the evenings (one of Neruda’s homes, La Chascona, is also there and open as a museum).

A popular dinner spot is Astrid & Gastón, across the Mapocho River. Chile continues to have border disputes with its northern rival, Peru, but well-heeled locals rave about the Peruvian chef Oscar Gómez, who has made a big splash in town by applying traditional Andean preparation techniques and ingredients to local produce like Chilean sea bass and Patagonian lamb at this restaurant. It is named after the owners, Astrid and Gastón Acurio, the latter a towering culinary figure who is known for his pioneering novo-Andino cuisine.

This airy dining palace is overseen by an enthusiastic wine steward, Manuel Valenzuela, who when asked about a carmenère — one of Chile’s signature reds — set up an impromptu wine tasting from the restaurant’s ethereal cellar.

But no matter where you have dinner, and no matter what time you finish up, the night’s still young and the party scene beckons. Santiago is bursting with boisterous bars and discos, but the city’s ubiquitous salsotecas seem to attract just about everyone. Rule of thumb: the darker and danker the dance hall, the better.

Don’t worry if you can’t salsa: many places have nightly lessons (and if not, other patrons are not shy about giving them). Besides, the Chilean version of salsa is pretty forgiving, and you can get away with just stepping in place at popular night spots like Maestra Vida (Pio Nono 380; 56-2-777-5325; www.maestravida.cl). If you’re yearning for old school moves, cross the River to the Ilé Habana (Bucarest 95; 56-2-231-5711; www.ilehabana.cl), which has a cavernous dance floor that is a riot of hot dancing and cool Cuba libres.

Not all of Santiago’s charms are found in its restaurants and dance halls, however. The city’s long boulevards, hillside lanes and leafy parks are a bicyclist’s paradise, especially during the weekends when the streets are thronged by spandexed bikers. The city is in the midst of a master plan to add 400 miles of bike lanes for them.

Go along for the ride with a rental bike from La Bicicleta Verde (Avenida Santa María 227; 56-2-570-9338; www.labicicletaverde.com; from 9,000 Chilean pesos a day, about $15.70 at 574 pesos to the dollar). Or better yet, take one of their daily three-hour biking tours (starting at 15,000 pesos) juxtaposing the chic new suburbs with the inner city while narrating the stormy history that played out on these streets during the Allende-Pinochet years.

Or head up to the park on top of Cerro San Cristóbal, the big mountain overlooking town, where families and romantic couples head to enjoy the epic view. Grab the Funicular San Cristóbal at the edge of Bellavista (Pio Nono 445; 562-737-6669; www.funicular.cl; 1,600 pesos round trip) for the 10-minute tram ride to the top, where a few last steps lead up to the 72-foot statue of the Virgin Mary who keeps an eye over the cityscape as it slams into the Andes mountains to the northeast.

Look out for one of the carts selling cups of mote con huesillo, a concoction of wheat and peaches (around 400 pesos), which makes for a delicious syrupy sunset cocktail.

A CITY OF HISTORY, GOOD DINING AND SALSA

WHERE TO STAY

Hotel del Patio (Pio Nono 61; 56-2-732-7571; www.hoteldelpatio.cl), a creaky 1920s mansion redone with stripped-down adobe walls and modernistic furniture, overlooks the newly developed Patio market square in Bellavista. Doubles with breakfast start at $120.

A former banker, Carolina Yávar, found a semiderelict stucco house on a quiet street in the heart of the Providencia district and turned it into a modern, jazzy hotel, the Meridiano Sur (Santa Beatriz 256; 56-2-235-3659; www.meridianosur.cl). Doubles with breakfast start at $100.

WHERE TO EAT AND DRINK

Marco Polo Café (Calle Plaza de Armas 416; 56-2-671-8484) sells a pisco sour for 1,500 pesos, about $2.60 at 574 Chilean pesos to the dollar.

At Astrid and Gastón (Antonio Bellet 201; 56-2-650-9125; www.astridygaston.com), dinner for two with wine is around 115,000 pesos.

WHAT TO DO AND SEE

The Nobel Prize-winning poet Pablo Neruda might have considered himself a Stalinist firebrand, but he certainly knew how to have fun, as evidenced in his marvelously eccentric home La Chascona (Fernando Marquez de La Plata 192; 56-2-737-8712; www.fundacionneruda.org). Call in advance for an English tour (with entry, 3,500 pesos) of this panoramic compound clinging to the slope of San Cristóbal mountain, where the poet lived, loved and conspired with his fiery third wife, Matilde Urrutia. Neruda’s meandering home was built to resemble both a ship and a lighthouse incorporating a secret passageway behind his dinner table to escape dull guests, a bewildering collection of knickknacks gathered from extensive travels as a diplomat, and paintings done by his famous friends. Look for the two-faced portrait of Ms. Urrutia by Diego Rivera, with Neruda’s profile hidden in her hair.

The former Royal Customs House next to Plaza de Armas houses the small but outstanding Museum of Pre-Columbian Art (Bandera 361; 56-2-688-7348; www.precolobino.cl; entry 3,000 pesos, free on Sunday).

Touristy crafts stalls are as ubiquitous in Santiago as hot dog stands are in New York, but more substantial one-of-a-kind treasures can be found at the antiquarian mall at 2348 Providencia, on one of the city’s grandest avenues. The two dozen antiques stores lining this modern atrium sell everything from pre-Columbian art to Catholic altarpieces. Two particularly interesting stores are Silvia Obilinovic (Stall 2; 56-2-231-7006), brimming with ancient figures of Andean gods and Mesoamerican jewelry, and Bruce (Stall 17; 56-2-234-3732), a virtual pirate’s cave of antique South American silverware.

You Know it's a Myth

This Season, Celebrate REASON!

Seth Wenig/AP 

The billboard sponsored by American Atheists near the entrance to the Lincoln Tunnel in North Bergen, N.J.

For the last three weeks, New Jersey commuters entering the tunnel have had to sit in traffic and contemplate the sight of a billboard with a picture of a nativity scene, a star and three wise men. Its message: "You know it's a myth," courtesy of a group called American Atheists. Drivers can mull over this challenge for the few minutes of purgatory it takes to cross under the Hudson River. Once they make it through the tunnel into New York, however, they'll encounter another billboard, this one from the Catholic League. It's the same nativity scene, but this time with a retort: "You know it's real." npr

Chilean Economist Manfred Max-Neef

Chilean Economist Manfred Max-Neef on Barefoot Economics, Poverty and Why The U.S. is Becoming an "Underdeveloping Nation."
Democracy Now speaks with the acclaimed Chilean economist, Manfred Max-Neef. He won the Right Livelihood Award in 1983, two years after the publication of his book Outside Looking In: Experiences in Barefoot Economics. "Economists study and analyze poverty in their nice offices, have all the statistics, make all the models, and are convinced that they know everything that you can know about poverty. But they don’t understand poverty," Max-Neef says.

Desafíos Globales - Miserias Locales

El País    
Extracto de entrevista con  Felipe González  
(Ex-Primer Ministro Español)

Liderazgo: Una de las características que me parecen fundamentales, y que además se entrena: la fortaleza emocional. No la inteligencia emocional de la que hablan los gringos, sino la capacidad para mantener la centralidad tanto cuando te va muy bien como cuando te va muy mal. Eso sí que es una característica del liderazgo. 
La Globalización: La globalización, incluida la del sector financiero, es la consecuencia de dos fenómenos: la caída del muro de Berlín, que escondía la amenaza y el freno al mercado. A eso tienes que añadir una revolución tecnológica sin precedentes. Se ha eliminado en la comunicación la barrera del tiempo y el espacio, eso es Internet. Esto revoluciona absolutamente el funcionamiento del sistema financiero porque tú puedes seguir los movimientos de la Bolsa de Shanghái en tiempo real. Yo he visto a estos jóvenes que están pegados al ordenador y que tienen una alarma que les avisa en Londres de lo que ocurre en Tokio a las cuatro de la mañana". 
Política: Yo solo conozco cuatro o seis políticos con cabeza global. Las elecciones no se ganan por cómo se afronten los desafíos globales, sino por las miserias locales. La democracia se ha convertido en mediocracia. En los dos sentidos: democracia mediática y mediocre. Personas que van a programas llamados del corazón, en los que confunden los asuntos de cama de no sé quién con un debate político serio, no me parece aceptable. Además, lo han exaltado porque han comentado: Se atreven a ir a programas que de verdad son populares. No lo entiendo. Es parte de la banalización de la política, aunque no seamos conscientes de ello. 
Naturaleza Humana:  Creo que la corrupción es inherente al funcionamiento del sistema, como lo es a la condición humana. En todos los sistemas, en todas las sociedades. El problema es cuánto nivel de transparencia y de eficiencia tienes para combatirla y disminuir sus efectos y su nivel. Siempre vas a estar en una tensión permanente en lucha contra la corrupción. Hay una clasificación internacional de quiénes son los más corruptos y los menos corruptos, más o menos adecuada, aunque se puede parecer en parte a la verdad. Pero no hay nadie exento de corrupción. 
Economía: No estamos prestando atención a la economía real, a la economía productiva. Las cosas se pueden resumir en que lo que llamamos el mundo occidental, con excepciones, se ha gastado lo que tiene que pagar durante los próximos 25 años. Estamos endeudados hasta los ojos mientras que Oriente ha ahorrado hasta las cachas. Me pide que me endeude y después me exige que me desendeude o me penaliza. Esto es lo incomprensible de la situación que estamos viviendo. Si se tuviera poder y decisión para regular el funcionamiento del sistema financiero, no volvería a ocurrir lo que ha ocurrido y devolverían el dinero público que se les ha entregado. 
El Mercado: El sistema no tiene marco regulatorio, está librado a su propia fuerza, sin una alternativa que lo contenga, y se confía en esa mierda de la mano invisible del mercado que lo convierte en un casino sin reglas. Es peor que el casino porque el casino tiene reglas.  En lugar de dictar tú la norma para que el mercado funcione, el mercado te impone la norma para sobrevivir (que, por cierto, es la ausencia de norma). Y eso es lo peor, porque el mercado sin reglas te pide hoy lo contrario de lo que te va a pedir mañana. O de lo que te pidieron ayer, que era que rescataras la mano invisible del mercado de la propia catástrofe que había generado. Esto es, que hagas intervencionismo del más descarado a costa del contribuyente o del ahorrador, para rescatar al mercado. Sitúate en la piel de Obama: debo poner primero setecientos mil millones, después ochocientos ochenta mil, total, dos billones de dólares solo para salir de esa catástrofe provocada por el sistema financiero sin reglas. Muy bien. Y una vez que pongo ese dinero, puro erario público, puro endeudamiento, y usted ya está rescatado, ahora me exige que "El sistema no tiene marco regulatorio, está librado a su propia fuerza, sin una alternativa que lo contenga, y se confía en esa mierda de la mano invisible del mercado que lo convierte en un casino sin reglas. Es peor que el casino porque el casino tiene reglas.

El Cielo Protector

"The Sheltering Sky"

Original Pencil Drawing 2008

A. Barrientos

 

 Paul Bowles

La ciudad celebra el centenario del bohemio autor de 'El cielo protector'

 

MARGOT MOLINA - Tánger - 30/10/2010

  Hay ciudades que pugnan por sacudirse el polvo de sus recuerdos. Y sucede que en ocasiones la sombra de lo que fueron ensombrece lo que serán. Tánger, urbe que presume (frente a todos los pronósticos del mito) de poseer un futuro, se ve obligada de cuando en cuando a rememorar su pasado. Ayer fue uno de esos días. Por unas horas volvió a ser la ciudad internacional que resonaba en los anhelos de bohemios, beatniks, hippies tempraneros y otros especímenes que surcaron el siglo XX. El responsable era Paul Bowles, principal inoculador global del virus de Tánger.

El centenario del nacimiento del escritor estadounidense (Nueva York, 1910-Tánger, 1999) devolvió a la ciudad marroquí ese espíritu cosmopolita que tanto disfrutaron los Bowles (Paul y Jane), sí, pero también William S. Burroughs, Jimi Hendrix, Matisse o Fortuny. Algunos de sus viejos conocidos, como Pepe Carleton, Rachel Muyal o Tessa Codrington, asistieron el jueves a la inauguración de la exposición Los años dorados: Paul y Jane Bowles en Tánger en el Instituto Cervantes de esta ciudad.
La muestra se suma al recuerdo de la obra y la vida del autor de El cielo protector, que se instaló en la ciudad en 1947 y aquí vivió hasta su muerte. Fotografías inéditas tomadas por sus amigos se mezclan con las imágenes más conocidas de la pareja de escritores en las que aparecen junto a Truman Capote, Burroughs o Cecil Beaton. "Paul y Jane me abrieron un mundo nuevo. Ellos fueron para mí todo un descubrimiento y me uní a sus reuniones, que siempre eran nocturnas. Para Paul todo lo referido al Magreb era muy importante, descubrió esta región a finales de los años treinta", explica Pepe Carleton, de 85 años, el único español vivo del círculo tangerino de los Bowles. Era un adolescente cuando tuvo su epifanía de los Bowles, "nómadas de lujo", como los llama Alfredo Taján, escritor y director del Instituto Municipal del Libro de Málaga.
Carleton, enciclopedia viviente de ojos intensamente azules, es además uno de los protagonistas del documental Jane Bowles, último equipaje, del malagueño Jorge Agó, que se estrenó junto a un retrato que Miquel Barceló ha hecho de la escritora. "Es un documental, pero hay también una parte dramatizada en la que dos actores encarnan a la pareja. No existen, o no las conocemos, imágenes filmadas de ellos", explica el realizLa muestra se suma al recuerdo de la obra y la vida del autor de El cielo protector, que se instaló en la ciudad en 1947 y aquí vivió hasta su muerte. Fotografías inéditas tomadas por sus amigos se mezclan con las imágenes más conocidas de la pareja de escritores en las que aparecen junto a Truman Capote, Burroughs o Cecil Beaton. "Paul y Jane me abrieron un mundo nuevo. Ellos fueron para mí todo un descubrimiento y me uní a sus reuniones, que siempre eran nocturnas. Para Paul todo lo referido al Magreb era muy importante, descubrió esta región a finales de los años treinta", explica Pepe Carleton, de 85 años, el único español vivo del círculo tangerino de los Bowles. Era un adolescente cuando tuvo su epifanía de los Bowles, "nómadas de lujo", como los llama Alfredo Taján, escritor y director del Instituto Municipal del Libro de Málaga.
Carleton, enciclopedia viviente de ojos intensamente azules, es además uno de los protagonistas del documental Jane Bowles, último equipaje, del malagueño Jorge Agó, que se estrenó junto a un retrato que Miquel Barceló ha hecho de la escritora. "Es un documental, pero hay también una parte dramatizada en la que dos actores encarnan a la pareja. No existen, o no las conocemos, imágenes filmadas de ellos", explica el realizador.
Desde que Bernardo Bertolucci llevó al cine El cielo protector en 1989, la novela autobiográfica de Paul Bowles, el músico y escritor dejó de ser un existencialista exótico admirado por dos generaciones, la perdida y la beat, para convertirse en "una atracción turística", como él mismo reconoció en la revista malagueña Puerta Oscura en 1986. "Los americanos llegan a Tánger y, después de visitar el palacio del Sultán y las cuevas de Hércules, vienen a verme a mí. No son mala gente, personas educadas; están un rato aquí y se van. Nunca los vuelvo a ver".
"De cuantos homenajes se están celebrando este año, Málaga y Tánger son las ciudades que más se han ocupado del Bowles expandido, es decir de su lado académico y artístico; pero también del íntimo", asegura Taján. A Tánger, la ciudad donde durmió Hércules antes de encarar sus 12 trabajos, todos esos nómadas internacionales le imprimieron carácter. "Seguirá siendo siempre cosmopolita", dice convencida Rachel Muyal, ex directora de la librería tangerina Des Colonnes y una de las amigas del escritor. El mismo que dejó dicho: "Tánger es la ciudad de un sueño, nunca le diré adiós".

Desde que Bernardo Bertolucci llevó al cine El cielo protector en 1989, la novela autobiográfica de Paul Bowles, el músico y escritor dejó de ser un existencialista exótico admirado por dos generaciones, la perdida y la beat, para convertirse en "una atracción turística", como él mismo reconoció en la revista malagueña Puerta Oscura en 1986. "Los americanos llegan a Tánger y, después de visitar el palacio del Sultán y las cuevas de Hércules, vienen a verme a mí. No son mala gente, personas educadas; están un rato aquí y se van. Nunca los vuelvo a ver".
"De cuantos homenajes se están celebrando este año, Málaga y Tánger son las ciudades que más se han ocupado del Bowles expandido, es decir de su lado académico y artístico; pero también del íntimo", asegura Taján. A Tánger, la ciudad donde durmió Hércules antes de encarar sus 12 trabajos, todos esos nómadas internacionales le imprimieron carácter. "Seguirá siendo siempre cosmopolita", dice convencida Rachel Muyal, ex directora de la librería tangerina Des Colonnes y una de las amigas del escritor. El mismo que dejó dicho: "Tánger es la ciudad de un sueño, nunca le diré adiós".

Scott Campbell Tattoo Artist

Scott Campbell Tattoo Artist

The New York Times
By ALEX WILLIAMS  Published: April 14, 2010

HOW did a 32-year-old college dropout from the bayou of Louisiana, with no formal training in art — well, to be frank, no training at all — end up with a one-man show in a New York gallery and a client list that includes Robert Downey Jr. and Orlando Bloom?
For Scott Campbell, it all started at a tattoo studio in the Lower Haight district of San Francisco. “I’m just the dirty kid who snuck in the back door,” said Mr. Campbell, who said that he got the bulk of his art education tattooing teenage gang members in San Francisco in the 1990s.
Indeed, as he sat in the Smile, a restaurant on Bond Street, with his friend Dan Colen, a fellow artist, and with his lank dirty-blond hair brushing the top of his collar and his ink-stained forearms peeking out of his shirt, Mr. Campbell looked like a kid in Salvation Army vintage who sells Minor Threat albums at Bleecker Bob’s — never mind that his button-down shirt was Loden Dager, that his jeans were from Earnest Sewn and that his lunky diver’s watch was a Rolex. (A family piece handed down to him by an uncle in the Navy Seals, Mr. Campbell explained).
And that tattoo career? It took off in 2005, four years after he moved to New York and opened his studio, Saved Tattoo, in the then-emerging neighborhood of Williamsburg, Brooklyn.
One day an impatient Australian came in and commissioned a small bird in flight on his left forearm. The next day, Mr. Campbell said, “Entertainment Tonight” came with cameras, grilling him on what kind of tattoo he had just given Heath Ledger. The two became friends — “the sweetest guy, so open,” he said of Mr. Ledger. “The third time I hung out with him, I had keys to his house.”
It became a pattern, as Mr. Campbell became something of a celebrity tattoo artist, charging as much as $300 an hour ($1,000 minimum) to ink customers like Courtney Love and Josh Hartnett. After Mr. Campbell tattooed three of Sting’s adult children, he said, the singer and his wife, Trudie Styler, put him up at their house in London when he was there for a gallery show in October (he said he paid Sting back by giving him a tattoo, a meditation labyrinth on his back). And he said he recently went gallery hopping with Marc Jacobs, who sports a tattoo of his two bull terriers on his shoulder, courtesy of Mr. Campbell. The nature of his craft, he said, helps to explain these friendships. “Tattooing is a very intimate exchange,” he said.
“You have your hands on someone, you’re communicating with them, and they’re very yielding,” he continued. “There’s no cool-guy factor, no barriers.”
IT’S easy to see why Mr. Campbell might have been welcomed into the inner circle of celebrity. He’s charming in a not-too-forced way, can fluidly swing the conversation from Greek art to the Dead Kennedys to motorcycles, and he has an appealing back story.
He grew up in rural Louisiana in a fishing village called Hermitage. “I hated it when I was a kid,” said Mr. Campbell, whose father owned a small oil-services company. As a teenager, he would order William S. Burroughs novels from New York and dream about the world beyond. “I felt like everything I was passionate about was something that was mail-order from somewhere else.”
His rebelliousness inspired him to get his first tattoo — a skull on his leg — at 15, to his mother’s horror. “When I was a kid, she sat me on her lap and said: ‘Scotty, you could murder, and I’d still be proud to call you my son. But if you get a tattoo, I’ll shoot you myself,’ ” he recalled.
Early on, Mr. Campbell toyed with the idea of a middle-class life. At the University of Texas he studied biochemistry and planned a career as a medical illustrator. Eventually, his restlessness took over. “I have the attention span of a gerbil,” he said. He dropped out, spent a few years in San Francisco, where he worked in that tattoo parlor, before bumming around Asia and Europe, where he tattooed for cash, and then landing in Williamsburg in 2001.
Inspired by the street sensibilities of artists (and tattoo clients) like Mr. Colen and Dash Snow, he dabbled in mixed-media art — United States currency (above) that he etches with a laser, for example — around 2004. The painter Michael Bevilacqua, a friend, encouraged him to exhibit his work in group shows, Mr. Campbell said. The work started to sell.
Last April, Mr. Campbell’s solo show at OHWOW, a gallery in Miami, sold out, said Al Moran, its director. It was evidence that Mr. Campbell had the stature needed to carry a solo show on April 29 at the gallery’s new space in Manhattan, on Crosby Street — its first since moving to the city. “All sorts of people were coming” to the Miami show, Mr. Moran said. “Tattoo kids were coming in, and museums were coming in.”
Mr. Campbell said he is nervous to show in New York. But added, philosophically, “If the art world shuns me, I can still do tattoos.”